ОАЭ с Бахтиёром Насимовым
Наши люди есть везде. Читатели «Молодёжки», которые познакомились с нашей газетой в начале 90-х, несомненно, помнят мастера короткой информации Бахтиёра Насимова, основателя знаменитого агентства информации «НОН» («Новости от Насимова»), отца нынешнего «Tashkent Times».
На днях, вернувшись из Объединенных Арабских Эмиратов, генеральный директор рекламно-информационного агентства Национальной компании «Узбектуризм», главный редактор газеты «Ипак йули» Бахтиёр Насимов принёс свои путевые заметки… – куда бы вы думали? Конечно же, в «Молодёжь Узбекистана».
Итак, эксклюзив «Молодёжки»: Объединенные Арабские Эмираты с Бахтиёром Насимовым.
Пустынные равнины внизу сменились изумрудными отливами глади Арабского (он же Персидский) залива. Замелькали слепяще белые виллы с бассейнами, пальмы, пальмы… Аэробус А–310 нашей родной авиакомпании приземлился. Через шесть минут, пройдя визовый и таможенный контроль, мы ехали по земле Объединённых Арабских Эмиратов. Быстро.
Бирюзовая вода залива и лагун, пальмы, идеально ровные и четко размеченные автомобильные дороги, изумрудно-зелёные газоны, по которым здесь принято ходить и где вечерами многие отдыхают семьями, яркие цветочные клумбы, буйство красок бесконечных лавок, торговых рядов, супермаркетов, многотонные россыпи золотых колец, цепей, кулонов в ювелирных рядах, разнообразнейшая кухня, десятки, сотни народностей и диалектов – это Объединённые Арабские Эмираты.
Небоскребы. Мечети. Сотни и сотни ботиков, шлюпок, шхун, барж и яхт на набережных, семидесятиметровый фонтан, отсутствие воровства, благожелательность людей, полная безопасность на улицах, уступающие дорогу пешеходам водители, выходной день по пятницам – это тоже Объединённые Арабские Эмираты.
За 168 часов я встречался с десятками людей в Шардже, Дубаи, Аджмане и Умм-эль-Кайвайне. Ездил на машинах и ходил пешком, посещал рынки и магазины, рестораны и кафе, предприятия и фирмы, собирал ракушки у кромки Индийского океана. Но смелости заявить, что смогу рассказать об Эмиратах, на себя не возьму. Просто несколько камешков огромной мозаики. Может, сложится?
Вавилон
Мой добровольный гид и спутник в путешествиях господин Т. А. Samuel (фирма «Sweena Printing Press», полиграфия) глянет на человека и определяет: «индиец-протестант», «индиец-мусульманин», «выходец из Белуджистана». Они разные и узнаваемые. Продавщица с Филиппин в супермаркете «Spinnies», индийская семья в фотостудии «Fuji», поливальщик газонов из Пакистана, шри-ланкийский продавец, иранский торговец рыбой, суданцы, танзанийцы, египтяне, ливанцы, афганцы – с кем только ни пришлось общаться за эти дни.
По мере общения слух приноравливался к различному по оттенкам произношению языка Джеймса Пола Маккартни. Поверите ли, работая годами рядом, эти люди не смешиваются и тем более не ассимилируются. К примеру, один шри-ланкиец (позднее в разговорах я узнал, что он работает в Эмиратах семь лет) не мог прочесть телефон с визитной карточки, написанной арабскими цифрами. Хотя, при желании, заучить эти цифры можно за полдня. Так же практически никто из них не говорит по-арабски. Исключение – таксист-пакистанец, который сказал, что владеет арабским, но не английским.
Причина? Сколько бы они лет ни прожили в ОАЭ, они чужие. Малочисленная местная нация старается не распылиться в огромном потоке чужестранцев, сохранить себя и свою самобытность. И это им удаётся. В облике коренного жителя, в его походке, взгляде чувствуется какое-то непередаваемое чувство собственного достоинства.
Поощряются браки арабов на землячках, подъёмные молодожёнам здесь – 20 000 долларов.
Право на гражданство иностранцам не даётся, – проработай они здесь год, десять, или даже всю жизнь. Как мне сказал один выходец из Бомбея, проработавший в Эмиратах четверть века, – он продлевает свою визу каждые три года, а выслать из страны его могут послезавтра, если завтра он проедет на красный свет. Вот так.
Рыбный базар
Акулы, крабы, устрицы, камбалы, тунцы, морские окуни, креветки (это только то, что я узнал в «лицо») и ещё тьма неведомых рыб, членистоногих и животных, обложенных кусками непрестанно подвозимого льда, наполняли воздух рыбного рынка в Дубаи ароматом столь щедрым, что даже не сразу решаешься ринуться в гущу рядов. Интересно, кто эту прорву изобилия ест – её всё подвозят и подвозят. Тут же, рядом, неумолчный стук – как в кузнечной мастерской. Человек эдак сто разделывают рыбу на части и частики. Томат будет позже.
На следующий день я попробовал в филиппинском ресторанчике блюдо «Mix Seafood» (20 дирхамов, около $ 5,5) – смесь из креветок, рыбы хамур и похожих на порезанный белый водопроводный шланг долек (происхождение последних выяснять, во избежание утраты аппетита, не решился). Совершенно изумительная вещь, которая, если запить коктейлем из свежих фруктов – манго, персик, апельсин и что-то там ещё (пять дирхамов) становится просто фантастической.
Вы будете смеяться, но на ночном рынке мне не встретилось ни единой рыбы, сравнимой по размерам с нашими сырдарьинскими сомами. Ставший добрым моим другом господин Т. А. Samuel, скромного вида человек с часами за 2 000 долларов на руке, конечно же, утверждал, что крупная рыба бывает по утрам. Но мы-то теперь знаем, что в Индийском океане – бирюзовом, прозрачном, солёном, прекрасном, тёплом и щедром – крупнее нашего сома рыбы нет.
Или всё же есть?
Вода
Ярко-зелёная трава в Эмиратах просто восхищает. Её поливают, подстригают. Под каждой пальмой змеится поливной шланг капельного орошения. Непросто это – выращивать зелень под палящим солнцем пустыни. Холодная вода из-под крана слишком тепла даже для привычного душа и её, как правило, не пьют. Питьевая вода в супермаркете дороже рекламируемого у нас напитка «Sprite», но утоляет жажду лучше. Население пьёт минеральную воду, она же идёт на супы и чаи. Развозят эту воду – точь-в-точь как у нас природный газ – грузовички со стеллажами, на которых десятилитровые пластиковые бутыли (пять дирхамов). Так же, как и газовые баллоны, бутыли эти обмениваются – пустые на полные, которые заливаются (заправляются?) на специальных станциях. Пробовал я на этих станциях стаканчик-другой минеральной (негазированной!) воды. Вообще-то они продают бутылями только, но после извинительной просьбы Самуэля «Journalist from Uzbekistan…» бежали за стаканом. Вкусная.
В качестве сувенира я тоже привез воду: но не минеральную, а из Индийского океана. Зачем? Да интересно просто.
Продавцы
Они все, конечно, разные. На уже успевшем стать знаменитом новом рынке в Шардже («паровозики») продавец-араб, более похожий на итальянского разработчика компьютеров, небрежно ссыпал на стеклянный прилавок связки золотых цепей и ставил коробки колец (42–44 дирхама за грамм) перед несколькими покупателями сразу. Продавец в Аджмане, не желавший уступить сорочку за 20 дирхамов, бежал потом за нами, уговаривая купить её за десять.
Единственная встреча, оставившая неприятный осадок, – не желавший говорить по-арабски с другим моим спутником (профессиональным переводчиком) холёный продавец-индус в Дубаи. Его наглое высокомерие было настолько разительным контрастом, со всем виденным за это время, что я был вынужден сказать ему: «Ты волен относиться к кому угодно и как угодно, но я, покупатель, требую от тебя за свои деньги уважения». На английском. Уж не знаю, что он прочёл на моём лице, но затараторил: «Большое спасибо, приходите ещё» и т.д. и т.п.
Но в абсолютном своём большинстве жители Эмиратов – это простые, добросердечные и отзывчивые люди. И каждый умеет говорить как минимум одну фразу по-русски: «Как дела?». Похоже, их это действительно интересует.
Эпилог
Из вагона и маленькой тележки впечатлений я едва ли донёс до вас тележку. Но вот что хотелось бы сказать. Сегодняшнего своего состояния Объединённые Арабские Эмираты добились за двадцать пять лет независимости. Узбекистан многого достиг за неполные шесть лет. Верю, что и о нас кто-нибудь напишет: «Узбекистан – это очень близко от рая».
«Молодёжь Узбекистана», 13 июня 1997 года